Как построить туалет

Как построить туалет своими руками

Самый обыкновенный вид туалета, знакомый многим с дедовских времен – яма, над которой установлена будка из дерева или других материалов. Этот вариант также один из наиболее дешевых и удобных. В этом случае легче всего сделать туалетную будку по типу «скворечник».

Устройство выгребной ямы

Выгребная яма бывает 2-х видов: герметичная и с открытым дном. В первом случае туалет придется чаще чистить, а второй вариант как бы запрещен – продукты жизнедеятельности загрязнят грунт минимум на 5м в глубину. Также за негерметичное дно может «влететь» от проверяющих из центров защиты экологии, если таковые есть в вашей местности.

Герметичная выгребная яма обычно делается глубиною 1,5-3м и только тогда, если грунтовые воды протекают не выше, чем за 6-7м от линии грунта и во время наибольшего поднятия не приближаются ко дну ямы ближе, чем 1,5м.

Есть несколько вариантов, как сделать ее герметичной:

  • Забетонировать;
  • Обложить кирпичом или досками;
  • Вкопать железобетонные кольца;
  • Уложить железную или пластиковую бочку.

Для бетонирования выкапывается яма 1,8*1,3м, глубиною в 2м. Дно засыпается щебнем и песком на слой в 15см и заливается бетоном. Затем после застывания устанавливается опалубка из досок, как от земли, так и изнутри ямы с расчетом на толщину стен 5-10см. Внутрь засыпается мелкий гравий и заливается бетон.

После высыхания опалубка снимается. Пустое пространство между грунтом и бетонной стенкой засыпается щебнем и песком. А на внутренние стенки и дно забетонированной ямы дополнительно наносится слой жидкого бетона. В итоге размеры ямы уменьшатся до 1,5*1м. Вверху ямы нужно устроить небольшой фундамент на глубину в 0,4м и выше уровня земли на 15-20см.

Чтобы обложить яму кирпичом, ее размеры при расчете увеличиваются исключительно на толщину материала, т.е. на 7-8см с каждой стороны. Выполняется обыкновенная кладка в один кирпич. Желательно дополнительно оштукатурить внутреннюю поверхность. Лет через 5 от штукатурки мало что останется, но таким образом можно продлить срок службы кирпичной кладки.

Кирпичную кладку нужно поднять над уровнем земли на 2-3 кирпича – так получится основание для пола туалета.

Если стены и дно ямы закрыть плотными деревянными щитами, то их обязательно нужно сбить в прочный короб, защитить от влаги из грунта полиэтиленом и обработать изнутри в 2 слоя жидким битумом.

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
Монтаж сайдинга своими руками

Чтобы вкопать железобетонные кольца также придется постараться. В большинстве случаев понадобится 6 колец диаметром 1м и высотою в 30 см. Сначала выкапывается яма по внешнему диаметру кольца глубиною в метр. В нее опускается первые 3 кольца. Затем на них сверху укладывается следующее.

Тем временем нужно продолжать выкапывать яму ниже первого кольца и подавать землю наверх в ведрах. Железобетонные изделия под своим весом будут сами опускаться по мере выкапывания ямы. Важно стараться равномерно забирать грунт из-под колец, чтобы они стали ровно. Места соединений и дно после бетонируется.

Самый простой, как и самый недолговечный вариант – вкопать железную или пластиковую бочку, емкостью в минимум в 300-400 литров. Емкости также нужно дополнительно защитить: железную смазать жидким битумом, а внутреннее пространство пластиковой обтянуть полиэтиленовой пленкой и проклеить швы гидроизоляционной лентой.

Если не получается по каким либо причинам извлекать фекалии из ямы с помощью ассенизаторской машины (неудобный подъезд, маленькое отверстие в «сидении» и пр.) или нет желания ее нанимать, то следует изменить размеры выгребной ямы.

Ее параметры рассчитываются таким образом, чтобы будка располагалась поверх одной ее половины, а вторая была чем-то плотно накрыта, но с возможностью получить достаточно пространства для очистки. Также в таком случае глубину ямы не следует делать более чем 1м, а дно выкапывается под уклоном к месту для очистки.

Устройство туалетной будки «Скворечник»

Фундамент и пол

Если фундамент не сделан одновременно с отделкой выгребной ямы, то в углах над ней устанавливается 4 песчаноцементных блока. Сверху на них укладывается рубероид в 2 слоя, чтобы защитить древесину от влаги. Затем сколачивается основание для пола из брусков 5*10см и укладывается на блоки. Сверху него набиваются доски для пола толщиной не менее 4см. Если фундамент есть, то рубероид и пол укладываются на него.

Также важно в каждый из углов фундамента забетонировать по отрезку вязальной проволоки, длиною 1м. Если устанавливаются песчаноцементные блоки, то проволока укладывается под них. Впоследствии она пригодится для закрепления туалетной будки. Нельзя допускать, чтобы проволока свободно скользила под блоком – это уменьшит прочность крепления.

Заодно к задней стенке деревянной обвязки пола крепится лист металла так, чтобы он начинался с той линии на еще не построенной задней стенке туалета, где будет начинаться стульчак, и заканчивался на 20-25см ниже уровня пола.

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
Циклевка деревянного пола - что это такое и как выполнить самостоятельно?

Если это не сделать, то продукты жизнедеятельности человека могут регулярно попадать на обшивку задней стенки, что станет причиной ее быстрой порчи. При креплении желательно разделить дерево и металл слоем рубероида. Если делать стульчак не предполагается, то и металлический лист не нужен.

Каркас будки

Далее с внешнего края саморезами закрепляются стойки из бруса сечением 5*10см и с внутренней стороны фиксируются раскосами из брусков 5*5см. Затем крепятся брусья верхней обвязки.

Самый важный момент – передние стойки должны быть на 30см выше, чем задние, чтобы обеспечить правильный уклон крыши, например, передние стойки делаются высотою 2,3м, а задние – 2м.

Строительство крыши

Далее делается обрешетка под кровлю. Можно набить доски 10*2см с шагом в 20см, а можно сделать сплошной настил. В первом случае экономится стройматериалы, но во втором потолок выглядит лучше.

Материал для кровли можно выбрать любой, но самым распространенным по-прежнему остается шифер. Желательно перед его креплением поверх обрешетки уложить пергамин для большей надежности. Затем шиферными гвоздями лист приколачивается к обрешетке. Под гвозди обязательно предварительно высверливаются отверстия, а под шляпки подкладываются резиновые шайбы.

Важно не ошибиться с местом крепления – высверленная дырка должна совпадать с доской обрешетки. Сплошная обрешетка с этим моментом может хорошо выручить. Если гвозди слишком большие и вылезли сквозь доски внутрь, то загибать их не стоит. Лучше срезать выступающие кончики болгаркой. Загнутый гвоздь теряет гибкость в доске и под сильным ветром лист может треснуть.

Дверь и окно

Также нужно сформировать проем для дверного блока. На требуемой ширине вертикально устанавливаются 2 бруса длиною 1,8 м. Вверху они соединяются горизонтальной перемычкой, равной ширине передней стенки.

Вставляются двери. Если купить готовые, то с установкой проблемы возникнуть не должны. Маленький совет: прежде, чем врезать или крепить петли дверного полотна к коробу, сверху со стороны притвора и снизу нужно закрепить планочки толщиною в 0,5см. После окончательной установки двери они снимутся, что гарантировано даст нужный зазор, чтобы двери не цеплялись за короб.

Также не стоит забывать про столь важную деталь как ручки на двери и крючок или защелка как изнутри, так и снаружи.

Чтобы в туалете было достаточно светло, стоит вставить небольшое окошко не более чем 50*20см. Для него к брусу над дверной коробкой и к брусу верхней обвязки вертикально прибиваются 2 брусочка длиною 20см на расстоянии 0,5м (или любом другом на ваше усмотрение).

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
Как сделать своими руками кровлю из шифера

После завершения строительства в наружной части самодельного оконного проема по краю брусков делаются пазы для стекла, в которые оно вставляется и фиксируется маленькими гвоздями по штапикам. Обычно для окон в туалете используется матовое стекло.

Обшивка стен и монтаж стульчака

Затем стены снаружи обшиваются вагонкой. Доски можно располагать как вертикально, так и горизонтально. Единственное условие – при горизонтальном расположении первая доска устанавливается шипом вверх, чтобы дожди не затекали внутрь.

И можно приступать к оформлению внутреннего пространства, т.е. стульчака. Если предполагается его отсутствие, то все элементарно – в полу просто выпиливается круглая или каплевидная дырка. Для стульчака обычно в полу оставляется пространство не менее 0,4*0,3м (чтобы не просчитаться с траекторией).

Удобная высота туалетного сидения для среднестатистического человека составляет 45-48см. Но для каждого отдельного случая эти параметры могут меняться. Главное, чтобы при сидении стопы твердо стояли на полу, а не болтались над ним.

Нужно подготовить 4 бруса сечением 5*10 и высотою, равной необходимой высоте стульчака минус 3 см и 8 брусков для верхней и нижней обвязки сидения. Из них саморезами скрепляется конструкция наподобие короба. Также сверху крепится два бруска по краям отверстия в стульчаке.

Затем конструкция обшивается досками, толщиною 2-3см. Вверху оставляется отверстие, на которое устанавливается удобное сидение, например, от унитаза или что-то другое. Затем все деревянные части красятся в 2 слоя для защиты древесины.

Туалетную будку желательно подвязать к фундаменту, чтобы ее случайно не опрокинуло ветром. Для этого проволока, оставленная в фундаменте, пропускается сквозь брусья пола и завязывается.

Устройство туалета с выносным баком

Если по каким либо причинам рытье выгребной ямы нежелательно, но можно сделать что-то наподобие био-туалета, именуемое как пудр-клозет. Основные принципы строительства будки сохраняются. Только она устанавливается на фундамент без ямы и нужно предусмотреть вариант, как удобно вытаскивать и опорожнять емкость для фекалий из-под стульчака.

Можно сделать съемной верхнюю часть стульчака, а можно соорудить в задней стенке туалета дверку, через которую и вытаскивать емкость. В этом случае при строительстве каркаса внизу задней стенки добавляется горизонтальный брус и 2 вертикальные стойки для дверки.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

*

code

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!:

ФОРМА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ
×